Hyouk Seo
셰리 캐스크 위스키에 관심을 갖기 시작한 건 꽤 오래 전 일인데, 그 시작점이 바로 글렌드로낙이었다. 위스키를 막 마시기 시작하던 시절, 누군가 “셰리 캐스크를 제대로 알고 싶으면 글렌드로낙부터 가라”는 말을 해줬고, 실제로 12년산 한 잔을 마셔보니 왜 그런 소리를 하는지 바로 이해가 됐다. 건과일이 잔뜩 들어간 크리스마스 푸딩을 한 입 베어 문 것 같은 느낌이랄까. 그때부터 셰리 계열 위스키를 본격적으로 파게 된 계기가 됐다.
글렌드로낙 증류소 소개
글렌드로낙(GlenDronach)은 스코틀랜드 하이랜드 동쪽, 애버딘셔(Aberdeenshire)의 작은 마을 포지(Forgue) 근처에 자리잡은 증류소다. 1826년 제임스 앨라다이스(James Allardice)가 설립했는데, 이름의 유래가 재미있다. 게일어로 “블랙베리가 자라는 골짜기”라는 뜻이라고. 실제로 증류소 주변에 블랙베리 덤불이 많았다는 이야기가 전해진다.
이 증류소가 위스키 마니아들 사이에서 특별한 대접을 받는 이유는 단 하나, 셰리 캐스크에 대한 집착에 가까운 고집 때문이다. 대부분의 스카치 증류소가 버번 캐스크를 주력으로 쓰고 셰리는 일부만 활용하는 반면, 글렌드로낙은 처음부터 끝까지 셰리 캐스크 숙성을 메인으로 밀고 나가는 몇 안 되는 곳이다. 올로로소(Oloroso)와 페드로 히메네스(Pedro Ximénez), 이 두 종류의 셰리 캐스크를 핵심으로 사용한다.
증류소 역사를 보면 부침이 꽤 있었다. 1996년에 한 번 문을 닫았다가 2002년에 다시 열었고, 이후 여러 번 소유주가 바뀌었다. 현재는 브라운포먼(Brown-Forman) 그룹 소속인데, 빌리 워커(Billy Walker)가 2008년부터 2016년까지 운영하면서 지금의 명성을 다시 쌓아 올렸다. 빌리 워커는 이후 글렌알라키로 넘어갔는데, 이 사람은 정말 가는 곳마다 증류소를 살려내는 마이다스의 손 같은 존재다.
하이랜드 위스키의 특징
하이랜드는 스코틀랜드 위스키 산지 중에서 가장 넓은 지역이다. 그래서 “하이랜드 위스키”라고 한마디로 정의하기가 좀 애매한데, 일반적으로 풀바디에 묵직하고, 꿀이나 헤더(히스 꽃) 같은 단맛이 나는 경우가 많다. 아일라처럼 피트가 강하지는 않고, 스페이사이드보다는 좀 더 힘이 있는 스타일이랄까.
동쪽 하이랜드, 그러니까 글렌드로낙이 있는 지역은 특히 과일 풍미가 풍부하고 바디감이 묵직한 위스키를 만들어내는 것으로 유명하다. 글렌드로낙 위스키에서 느껴지는 그 진한 건과일 느낌은 셰리 캐스크의 영향도 크지만, 이 지역 특유의 기후와 물의 특성도 한 몫 한다고 한다.
이 위스키의 탄생 배경
글렌드로낙 12년 오리지널은 이 증류소의 얼굴이자, 셰리 캐스크 숙성 위스키의 세계로 들어가는 입구 같은 존재다. 코어 레인지의 첫 번째 자리를 담당하면서, 페드로 히메네스와 올로로소 두 가지 셰리 캐스크를 함께 써서 이 집이 뭘 하는 곳인지를 단번에 보여주는 역할을 한다.
근데 “12년 오리지널”이라고 다 같은 게 아니다. 지금 시중에서 구할 수 있는 현행 버전과, 소위 “구형”이라 불리는 이전 버전은 꽤 다른 위스키라고 봐야 한다. 구형은 빌리 워커가 글렌드로낙을 운영하던 2008년에서 2016년 사이에 병입된 것들인데, 이 시기에 워커가 직접 PX와 올로로소 셰리 캐스크를 하나하나 골라서 쓴 걸로 유명하다. 캐스크 선별에 대한 이 사람의 집착이 병 안에 고스란히 담긴 시절의 물건이라는 거다.
2019년 이후 브라운포먼 체제에서 레시피가 조정되면서 현행 버전이 나왔다. 나쁜 위스키는 절대 아닌데, 구형을 마셔본 사람들 입장에서는 셰리의 깊이나 과일 풍미의 농도에서 미묘한 차이를 느끼는 경우가 많다. 그래서 구형은 지금 단종된 상태임에도 불구하고, 아니 단종됐기 때문에 오히려 콜렉터들 사이에서 점점 더 찾는 병이 되어가고 있다.
운 좋게 어디선가 구형 12년을 발견한다면, 고민하지 말고 잡는 게 맞다. 빌리 워커 시절 글렌드로낙의 진수를 경험할 수 있는 가장 접근하기 쉬운 병이니까.
글렌드로낙 대표 라인업
글렌드로낙의 정규 라인업은 숙성 연수에 따라 깔끔하게 정리되어 있다. 전부 셰리 캐스크 숙성이라는 공통점이 있고, 올라갈수록 셰리의 깊이가 한 층씩 더해지는 구조다.
글렌드로낙 12년 오리지널 — 페드로 히메네스와 올로로소 셰리 캐스크에서 숙성한 이 집의 입문작이자 간판. 43%로 병입한다. 가격 대비 셰리 캐스크의 풍미를 이만큼 충실하게 보여주는 위스키가 흔치 않다.
글렌드로낙 15년 리바이벌 — 한때 단종됐다가 이름 그대로 “부활”한 라인업. 46%로 도수가 살짝 올라갔고, 올로로소 셰리 캐스크만 사용한다. 12년 대비 건과일 풍미가 더 깊어지면서 트로피컬한 뉘앙스가 가미된다. 개인적으로 글렌드로낙 라인업 중 가성비가 가장 좋다고 생각하는 병.
글렌드로낙 18년 알라다이스 — 증류소 설립자 이름을 딴 라인업. 올로로소 셰리 캐스크 숙성에 46% 병입. 풀바디 셰리 몬스터라는 표현이 아깝지 않은 녀석으로, 진한 건과일, 다크 초콜릿, 그리고 오크의 깊이가 인상적이다.
글렌드로낙 21년 팔리아먼트 — 정규 라인업의 최상위. 올로로소와 PX 셰리 캐스크를 함께 사용하고 48%로 병입한다. “의회”라는 뜻의 이름인데, 증류소 지붕에 사는 까마귀 떼를 가리키는 표현이라고 한다. 21년의 숙성이 만들어낸 복합적인 셰리 풍미는 한 잔으로도 꽤 오래 즐길 수 있는 깊이를 갖고 있다.
글렌드로낙 12년 테이스팅 노트
그러면 본론으로 들어가서, 이 집의 얼굴인 12년 오리지널을 뜯어보자.
향 (Nose)
코를 가져다 대는 순간, 셰리 캐스크의 존재감이 확 와닿는다. 진한 건과일 — 건포도, 말린 무화과, 대추 같은 향이 먼저 올라오고, 거기에 따뜻한 스파이스가 깔린다. 시나몬이나 넛맥 같은 향신료가 은근하게 코끝을 간질이는데, 과하지 않고 건과일 향과 잘 어우러진다. 좀 더 기다리면 토스티드 아몬드 향이 슬그머니 올라오고, 오렌지 필의 상큼한 시트러스 뉘앙스도 살짝 잡힌다. 전체적으로 겨울에 벽난로 앞에서 크리스마스 푸딩을 먹는 것 같은, 그런 따뜻하고 포근한 향이다.
맛 (Palate)
첫 모금에서 셰리의 달콤함이 입 안을 가득 채운다. 다크 초콜릿, 대추, 무화과 — 향에서 예고했던 건과일들이 그대로 맛으로 이어지는데, 그 위에 진저브레드 스파이스가 얹혀지면서 단순히 달기만 한 게 아니라 깊이가 생긴다. 질감이 꽤 오일리해서 입 안에서의 촉감이 좋고, 풀바디라고 해도 될 만한 무게감이 있다. 중반부터는 다크 프루트의 단맛이 조금씩 오크의 타닌으로 전환되면서 균형을 잡아가는 느낌이다.
43%라는 도수가 조금 아쉬울 수도 있는데, 사실 이 정도 도수에서 이 만큼의 풍미를 뽑아내는 것 자체가 대단한 거다. 물을 넣으면 오히려 셰리의 과일 느낌이 더 살아나기도 하니까, 니트로 한 잔 마시고 물 몇 방울 떨어뜨려서 한 잔 더 마시는 식으로 즐기는 걸 추천한다.
피니시 (Finish)
피니시가 생각보다 길다. 12년산인데 이 정도 여운이면 상당히 준수한 편. 따뜻한 셰리의 잔향이 목을 감싸면서, 스파이시한 오크와 건과일의 달콤함이 겹겹이 남는다. 삼킨 후에도 한참 동안 입 안에 건과일과 향신료가 어우러진 잔향이 머물러 있어서, 다음 모금까지의 간격이 자연스럽게 길어지게 되더라. 이 피니시를 천천히 음미하는 맛이 글렌드로낙 12년의 진짜 매력이라고 생각한다.
마치며
셰리 캐스크 위스키를 처음 접하는 사람에게 뭘 추천하냐고 묻는다면, 나는 항상 글렌드로낙 12년을 먼저 이야기한다. 가격도 비교적 합리적인 편이고, 셰리 캐스크가 위스키에 어떤 영향을 주는지를 교과서적으로 보여주는 병이기 때문이다.
사실 이 가격대에서 이 정도 셰리 퀄리티를 보여주는 위스키가 몇 개 없다. 맥칼란 12년 셰리 오크도 좋은 위스키지만, 가격 차이를 생각하면 글렌드로낙 12년이 가성비에서는 확실히 앞선다는 게 개인적인 생각이다.
음용 팁을 하나 더 붙이자면, 이 위스키는 약간 따뜻한 환경에서 마시는 게 좋다. 차가운 곳에서 마시면 셰리의 달콤한 향이 잘 올라오지 않는데, 손으로 글라스를 감싸서 살짝 온도를 높여주면 숨어 있던 건과일 향이 훨씬 풍성하게 피어오른다. 가을이나 겨울, 약간 쌀쌀한 저녁에 한 잔 마시면 정말 분위기 좋다.