Hyouk Seo
스페이사이드 위스키 하면 보통 글렌피딕, 맥칼란, 글렌리벳 같은 대형 증류소부터 떠올리게 된다. 부드럽고 과일 향 풍부한, 그 전형적인 스페이사이드 스타일 말이다. 근데 벤로막(Benromach)은 좀 다르다. 스페이사이드에서 피트를 쓰는 증류소라니, 처음 들었을 때 “그게 되나?” 싶었다. 근데 막상 마셔보니까 이게 꽤 절묘하게 맞아떨어진다. 피트가 아일라처럼 들이받는 게 아니라, 은근슬쩍 뒤에서 잡아주는 느낌이라고 해야 하나. 벤로막 10년은 그래서 내가 “스페이사이드의 숨은 보석”이라고 부르는 병이다.
벤로막 증류소 소개
벤로막은 스코틀랜드 스페이사이드 지역 포레스(Forres) 마을에 위치한 증류소다. 1898년에 설립됐는데, 사실 이 증류소의 역사는 순탄치 않았다. 여러 번 주인이 바뀌고, 위스키 산업이 힘든 시기를 겪으면서 1983년에 문을 닫았다. 10년 넘게 방치됐던 증류소를 살린 건 고든 앤 맥페일(Gordon & MacPhail)이라는 독립병입업체다. 1993년에 증류소를 인수하고, 시설을 복원해서 1998년에 다시 문을 열었다. 참고로 재개장 행사에서 당시 찰스 왕세자(현 찰스 3세)가 직접 증류기의 밸브를 열어줬다고.
벤로막의 가장 독특한 점은 규모다. 스페이사이드에서 가장 작은 증류소로, 놀랍게도 단 두세 명의 직원이 전체 생산 과정을 담당한다. 맥아 분쇄부터 증류, 캐스크 관리까지 전부. 대형 증류소들이 수십 명의 인력으로 돌아가는 것과 비교하면 정말 크래프트 중의 크래프트인 셈이다. 이 소규모 생산 방식 덕분에 매 배치마다 세심한 관리가 가능하고, 그게 곧 벤로막의 품질로 이어진다.
고든 앤 맥페일이 벤로막을 인수한 이유도 재밌다. 이 회사는 150년 넘는 역사를 가진 독립병입업체인데, 수많은 증류소의 위스키를 다루면서 쌓은 노하우를 바탕으로 “우리가 직접 만들면 어떨까?”라는 생각을 했다고. 그래서 벤로막을 살릴 때 1960년대 이전의 스페이사이드 스타일, 즉 가벼운 피트를 사용하는 전통 방식을 부활시키겠다는 목표를 세웠다. 요즘 스페이사이드 위스키들이 피트를 거의 쓰지 않는 것과는 반대 방향인 거다.
스페이사이드 위스키의 특징
스페이사이드는 스코틀랜드에서 가장 많은 증류소가 밀집해 있는 지역이다. 스페이 강 유역을 중심으로 50개가 넘는 증류소가 모여 있는데, 이 지역 위스키의 공통적인 특징이라면 우아하고 과일 향이 풍부하다는 거다. 셰리 캐스크를 많이 사용하는 곳이 많아서 건과일이나 견과류 뉘앙스도 자주 나타난다.
근데 벤로막은 이 스페이사이드 전통에 라이트 피트라는 카드를 한 장 더 끼워 넣었다. 아일라 증류소들처럼 40~50ppm 수준의 헤비 피트가 아니라, 10~12ppm 정도의 가벼운 피트를 사용한다. 이게 스페이사이드 특유의 과일 향, 셰리의 단맛과 만나면서 독특한 복합미를 만들어낸다. 비슷한 시도를 하는 증류소가 거의 없기 때문에 벤로막만의 확실한 정체성이 되는 부분이다.
이 위스키의 탄생 배경
벤로막 10년은 단순한 라인업 추가가 아니라, 증류소의 “부활”을 상징하는 보틀이다. 1983년에 문을 닫은 뒤 10년 넘게 유령처럼 방치됐던 이 증류소를, 고든 앤 맥페일이 1993년에 인수하고 대대적인 복원 공사를 거쳐 1998년에 재가동시켰다. 재개장 행사에서 찰스 왕세자가 직접 리본 커팅을 한 건 유명한 이야기다.
그렇게 다시 돌아가기 시작한 증류기에서 만들어진 원액이 10년을 채우고, 드디어 세상에 나온 것이 바로 벤로막 10년이다. 재개장 이후 첫 번째 코어 레인지 보틀이라는 의미가 있는 셈이다. “우리가 다시 만든 위스키, 10년을 기다렸으니 이제 보여줄게”라는 메시지가 이 한 병에 담겨 있다고 해도 과언이 아니다.
흥미로운 건 벤로막이 부활하면서 선택한 방향이다. 요즘 스페이사이드 증류소들이 전부 논피트로 가는 상황에서, 벤로막은 오히려 1960년대 이전의 전통 스타일을 복원하겠다는 목표를 세웠다. 옛날 스페이사이드 위스키가 원래 가벼운 피트를 사용했다는 사실에 착안해서, 라이트 피트를 현대적 기술로 되살린 거다. 과거의 레시피를 현재의 크래프트맨십으로 풀어낸 이 조합이, 벤로막 10년을 다른 스페이사이드 위스키들과 확실하게 차별화시키는 포인트다.
벤로막 대표 라인업
벤로막의 라인업은 규모에 비해 꽤 다양한 편이다.
벤로막 10년 — 이 집의 간판이자, 벤로막을 처음 접한다면 여기서 시작하는 게 맞다. 퍼스트 필 & 리필 셰리 캐스크와 버번 캐스크를 혼합 사용해서 숙성한다. 라이트 피트의 특징이 가장 잘 드러나는 보틀이라고 생각한다.
벤로막 15년 — 10년보다 셰리의 영향이 더 깊어진다. 건과일, 다크 초콜릿 같은 무거운 풍미가 강해지면서도, 여전히 벤로막 특유의 스모키한 배경이 깔려있다. 가격 대비 성능을 생각하면 15년도 상당히 괜찮은 선택지다.
벤로막 오가닉(Organic) — 유기농 보리와 효모만 사용해서 만든 위스키. 토양 협회(Soil Association)의 유기농 인증까지 받았다. 맛은 10년보다 좀 더 가볍고 플로럴한 느낌이 있는데, 호불호가 좀 갈리는 편이더라.
벤로막 피트 스모크(Peat Smoke) — 벤로막의 피트 실험을 극한까지 밀어붙인 라인. 67ppm의 헤비 피티드 몰트를 사용해서, 이건 거의 아일라급 스모키함이 나온다. 평소 벤로막의 은은한 피트를 좋아하는 사람이라면 한 번 비교 테이스팅해볼 만하다.
벤로막 캐스크 스트렝스 빈티지 — 빈티지별로 한정 수량 출시되는 캐스크 스트렝스 보틀. 57~60% 정도의 도수로 나오는데, 물을 넣으면서 자기 취향의 도수를 찾아가는 재미가 있다.
벤로막 10년 테이스팅 노트
자, 이제 본론으로 들어가자. 벤로막의 얼굴인 10년산.
향 (Nose)
글라스에 따르면 제일 먼저 올라오는 건 가벼운 피트 스모크다. 아일라처럼 확 덮치는 게 아니라, 살짝 모닥불 연기를 맡는 정도. 그 뒤로 청사과, 레몬 껍질 같은 상큼한 과일 향이 따라오고, 토피(toffee)의 달콤함이 은근히 깔린다. 좀 더 기다리면 몰트의 고소함이 올라오면서 허브 같은 그린 노트가 나타난다. 셰리 캐스크의 영향은 아주 은근한 편인데, 주의 깊게 맡으면 건포도 같은 달콤함이 뒤쪽에 살짝 있다. 전체적으로 복합적이면서도 무겁지 않은, 딱 “코를 들이밀게 만드는” 향이다.
맛 (Palate)
입에 넣으면 미디엄 바디의 깔끔한 질감이 먼저 느껴진다. 몰트의 고소함이 중심을 잡고, 거기에 은은한 스모크가 배경처럼 깔린다. 청과일 — 풋사과나 배 같은 — 이 혀 위에서 퍼지면서, 밀크 초콜릿의 부드러운 달콤함이 합류한다. 중반부에 생강 같은 스파이시함이 올라오는데, 이게 의외로 좋다. 견과류의 고소한 캐릭터도 은근히 있어서, 전반적으로 “여러 맛이 조화롭게 공존하는” 느낌이다. 자극적이지 않으면서도 밋밋하지 않은, 그 미묘한 밸런스가 벤로막 10년의 매력이라고 생각한다.
피니시 (Finish)
피니시는 중간 정도 길이로, 깔끔한 스모크가 여운을 남긴다. 몰트의 단맛이 끝까지 따라오면서 은은한 스파이스가 입 안에 머문다. 과일의 잔향이 마지막에 살짝 올라오는 게 기분 좋고, 전체적으로 깔끔하게 마무리되는 스타일이다. 라가불린 16년처럼 몇 분씩 여운이 남는 타입은 아니지만, 그 대신 다음 모금을 부르는 깔끔함이 있다.
마치며
벤로막 10년은 위스키 입문자에게도, 다양한 위스키를 경험해본 사람에게도 추천할 수 있는 병이다. 스페이사이드의 과일 향과 셰리의 달콤함에 라이트 피트가 더해진 이 조합은 솔직히 이 가격대에서 찾기 힘든 개성이다. 대형 증류소의 대량 생산 위스키에 질렸다면, 두세 명이 정성 들여 만드는 이 작은 증류소의 위스키가 꽤 신선하게 다가올 거다.
음용 방식은 니트가 가장 좋다고 생각하는데, 물을 한두 방울 떨어뜨리면 피트 뒤에 숨어있던 과일 향이 좀 더 열리기도 한다. 하이볼로 만들어도 스모키한 배경이 살아있어서 의외로 잘 어울린다. 가격도 스페이사이드 10년 숙성 싱글몰트 기준으로 합리적인 편이니, 기회가 되면 한 번 시도해보길. 후회하지 않을 거다.